D&G

 פרסום 

בעוד שהליין המרכזי של דולצ'ה וגבאנה שומר לרוב על ארשת פנים רצינית ומספק לנו את רוח הוינטג' גלאם עונה אחר עונה, נדמה כי דווקא אחיו הקטן, D&G, מצליח להפתיע עונה אחר עונה עם הלך רוח שונה לחלוטין. נדמה כי ב-D&G ראינו כבר הכל: הכל מפאוצ'ים שחזרו לככב במסלולים ועד אופנת הבוקרים, ובכל זאת, גם קולקציית החורף החדשה של בית האופנה מצליחה לחדש.

 

הקולקציה, שנעה בין אופנת הרחוב הספורטיבית לתווים מעט רשמיים יותר, מורכב כולה מבלילה של אותיות - החל מהמסלול עצמו שבאמצעותו ניתן לשחק במשחקי הרכבת מילים, האותיות טיפסו את דרכן מעלה אל פריטי הלבוש. החל משירה הקלאסי של מדונה "ווג" שבקע בקולי קולות במהלך התצוגה ועד אדפטציה חדשה לנעלי האולסטאר'ס, לא נותר מקום ספק - צמד המעצבים האהוב מקמבק לקראת החורף הבא את רוח הניינטיז. בעוד שחלק מהדגמים משמשים על תקן אתנחתא קומית בלבד (ויעידו על כך נעלי הספורט הניאוניות), חלקם אפילו מצליחים להיראות לבושים. הקולקציה כולה שומרת על קו אחיד ובו זמנית מצליחה לספק מכלול של מראות לאירועים שונים.

 

 
 משחקי אותיות. מתוך התצוגה של D&G במילאנו   צילום : Getty Images / אימג'בנק 
 

אלברטה פרטי

בעוד שהדינוזאורים של שבוע האופנה הניו יורקי (ע"ע אוסקר דה לה רנטה, דונה קארן, דיאן פון פירסטנברג) מצליחים להעמיד קולקציות מוצלחות עונה אחר עונה תוך שמירה על פסים קלאסיים, שמרניים ונוקשים, אלברטה פרטי, לקחה את הגרעין הקלאסי שלה והוסיפה לו רובד על גבי רובד.

 

קולקציית החורף של פרטי עשירה במלוא מובן המילה: הן מבחינת בחירת הצבעים העשירים, הן מבחינת הטקסטורות הנעימות שנוצרו באמצעות שילובי הבדים המסקרנים והן בזכות השימוש הנכון והמתון בבדי הקטיפה, שאיימו על הקאמבק שלהם לא מכבר, ומצליחים כנגד כל הסיכויים לשמור על הרלוונטיות שלהם גם כעבור שנה. הקולקציה של פרטי, עשירה ברבדים ובדרמה, פונה ללקוחה שאוהבת בגדים עם הצהרה, אך לא פשטנית, כי אם כזו הטמועה מתחת לפני השטח, כזו שמצריכה קילוף של הרבה שכבות חיצוניות כדי לאתר אותה.

 

 
 תארזו לנו זוג מגפי קטיפה בבקשה. מתוך התצוגה של אלברטה פרטי במילאנו   צילום : Getty Images / אימג'בנק 
 

בוטגה ונטה

בית האופנה האיטלקי הפך לא מכבר לתו תקן של איכות, רבות הודות לקווים הנקיים של הקולקציות לאורך השנים והאקססוריז שהפכו לתופעה עוד הרבה לפני שהתיקים של מאלברי שינו את פני המשחק. הפעם את הניקיון של בוטגה ונטה אנחנו מקבלים, בתוספת לגרבונים אטומים בצבע לבן, בדמותה של קולקציית רטרו, שמזכירה את סגנונן המנצח של הדמויות ממד מן, עד לרמת עיצוב התסרוקות.

 

יש שיגידו שאין קץ לפרשנויות הוינטג' שנראו בשנים האחרונות על המסלולים, ובדיוק משום כך כנראה, וכדי לא להיתפס עם המכנסיים למטה, לקראת אמצע התצוגה נראה שינוי בדגמים, שהחליפו פאזה ללוק מודרני יותר, באמצעות משחקי תחרה, צבעי הג'ינג'ר והכתום הכה אופייניים והדפסים עמומים. החלק השני של הקולקציה, על היותו קשור בצורה ישירה ללוק הסיקסטיז המעונב של תחילתה, מצליח לספק מראה שלוכד את העין ומסרב להרפות עם פריטים שודאי לא היינו מתנגדים להכניס לארוננו הפרטי.

 

 
 עוד קצת מ"מד מן" לא יהרוג אף אחד. מתוך התצוגה של בוטגה ונטה במילאנו   צילום : Getty Images / אימג'בנק 
 

אמיליו פוצ'י

טביעת החותם הייחודית של פוצ'י בעולם ההדפסים, זכתה לאורך השנים לאינספור פרשנויות והעתקות. עם הצבת רף גבוה כל כך, קל להתרסק במשוכה ולייצר קולקציה שנראית כמו צל חיוור של עצמה. עם זאת, נדמה כי פוצ'י הצליחו הפעם היכן שמעצבים רבים נכשלו: במקום לשחזר שוב ושוב את הצלחת העבר, הם לקחו את הפרינט המפורסם, פירקו אותו למרכיביו והרכיבו אותו מחדש.

 

נדמה כי משחק הטקסטורות הוא הכלי המרכזי בשבוע האופנה במילאנו, וכך גם פוצ'י הצליחו לספק את הסחורה וליצור קולקציה דרמטית ורב גונית, מבלי שיצטרכו לוותר על קולם הייחודי בעולם האופנה. ההבדל העיקרי בין הקולקציה הנוכחית לבין יתר התצוגות בשבוע האופנה, הוא שבעוד שמעצבים אחרים הצליחו לשמור על אחידות בין כל הדגמים, נראה כי בפוצ'י בחרו להתפזר מעט, אם כי כמעט כל דגם עומד בפני עצמו, גם אם לא בתוך הקונטסט שניסו לגבש.

 

 
 קולקציה לא מגובשת. מתוך התצוגה של פוצ'י במילאנו   צילום : Getty Images / אימג'בנק 
 

פנדי

קארל לגרפלד הוא ללא ספק האדם העסוק ביותר בתעשיית האופנה, והאדם שמטען הציפיות ממנו הוא הגדול ביותר, בייחוד לאחר קולקציית הקיץ המרהיבה של פנדי בשבוע האופנה הקודם. לא ברור כיצד אדם כה שברירי למראה מצליח לסחוב על גבו מטען ציפיות גדול כל כך, אך ניכר בבירור שהוא יוביל את עולם האופנה גם בעונת החורף הבאה. הנקודה השלילית היחידה שניתן לומר על הקולקציה החדשה של פנדי, היא, כרגיל, באשר לשימוש הפושע בפרוות אמיתיות.

 

לגרפלד סירב לוותר על היוקרה של הפרוות, ובחר לשלב אותן בצורה כזו או אחרת כמעט בכל אחד מהדגמים בקולקציה.

פרט לכך, מדובר בקולקציה מושלמת - משחקי השכבות המדוייקים, האבזור הנכון של הגרבונים הצבעוניים, שילובי הצבעים החורפיים העשירים והטקסטורות - הרכיבו יחד תוצר שלם ומדויק. הקולקציה של פנדי, שמהלכת על הקו העדין שבין המודרני לרטרו, מספקת תוצר שהוא לא פחות מגאוני, וכל הקרדיט, כרגיל, שייך בלעדית לדוד קארל, שמוכיח שעל אף גילו המתקדם, יש לו סוד או שניים בשרוול.

 

 
 עוד קולקציה מושלמת מבית לגרפלד. מתוך התצוגה של פנדי במילאנו   צילום : Getty Images / אימג'בנק 
 

גוצ'י

עוד בית אופנה שקיבל ביקורות נלהבות על קולקציית הקיץ הוא גוצ'י, שהחליט הפעם להעצים את חוויית הצופים ולייצר כמויות מסחריות של דרמה. בעוד שהקולקציה הקודמת הייתה מדוייקת אך מתונה יחסית, עבור קולקציית החורף נשלפו כל התותחים הכבדים, וגם הפרוות.

 

הקולקציה, על שאר צבעיה העזים והגלאם חסר המעצורים שמככב בה, מצליחה לשחזר בהצלחה רבה את הזוהר של בית האופנה לפני כעשור, שהספיק מאז לדהות לא במעט. אם בעבר גוצ'י היו המקבילה האוטומטית לזוהר ולעושר, בשורה אחת עם שאנל, נדמה כי עקב הריבוי בבתי האופנה והמבחר בקולקציות, כוחו של המותג הצליח להישחק עם השנים ולרדת מעט מנכסיו בעלית. האם מדובר ברצף מוצלח שיחזיר לגוצ'י את תהילת העבר? רק העונות הבאות יעידו.

 

 
 כמויות מסחריות של דרמה. מתוך התצוגה של גוצ'י במילאנו   צילום : Getty Images / אימג'בנק